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□许玮
　　拜谒焦山石窟寺，“春分日”已在眼前。黄土覆盖的山石上，已经有了生命萌动的迹象。松柏是四季长青的，而此时的草，也已有了破土探头的阵势。有生命的衬托，石塔，似也有心跳能感知得到。
　　从现代化的快捷生活中出来，从城市的喧嚣中出来，真有一种“逃离”的感觉。我们走，向着焦山行进。旷野里，骀荡春风吹开的，何止是季节的大红盖头，还有心境的回归。一路有山相随，真是开阔。有山，才有北方的气魄。人这一生，走着站着都是个心境，心境对了，看什么都是风景。
　　早已知焦山大兴土木的年代可追溯到北魏，却一直不明白“焦山”这名称的由来。《魏书》里曾提到一位名叫“法果”的高僧。说是这位法果高僧在当年的大同修筑了三座了不起的建筑，其中一座便是焦山石窟寺里的须弥山殿。有没有这位高僧，于今人而言，似乎已不那么重要。若真有法果其人，也早已消逝在历史的烟海里了。历史的唯美之处就在于，它给了人们太多的想象。今人懒得再去埋头故纸堆，偶尔能听得真真假假一知半解，便算与历史的风华撞了个满怀，何况，《魏书》里记载的这位法果高僧距离我们太过遥远。
　　手上一时没有《魏书》，却找到了本土史学家赵一德先生的著述，终于明白了“焦山”此名的来历。
　　从山脚下看焦山，孤峰耸立，有佛家所说的“须弥”的气势。“须弥”二字是梵语，意为古印度神话中的“高山”。这就不奇怪，缘何焦山石窟寺所在的镇子名为“高山镇”，山下不远处的村子得名“高山村”了。登顶焦山，从上往下看，据说山形似一个放倒的车轮。我怎么看都无法把焦山的山形与一个圆滚滚的车轮相连，但古人这么说，就一直相延至今。更主要的是，焦山在北魏被奉为神山，依山势而得名“车轮山”。至于缘何后来又取名“焦山”？按赵一德先生所著，北宋名将杨业曾率军在焦山这一带大战辽军，后战死疆场。大将军焦赞为寻找杨业的遗骨，历经万难，死后也葬于此。后人为纪念焦赞，在此扩寺修庙，称为“焦赞寺”。“赞”与“山”谐音，如今，这寺便有了正式的匾额：焦山石窟寺。这么一串联，须弥山、车轮山、高山、焦山，历史活脱脱有了意味。
　　历史是环环相扣的，任何朝代史的书写，史官们功莫大焉。没有史官，哪来这些谜底的一 一破解，但存留下来的建筑，也是历史的别样书写。北魏诞生了旷古巨制云冈石窟，而这焦山，也就是“须弥山”，若真是在北魏就凿山筑寺，又作为皇室礼佛的圣地，那么与云冈石窟便有渊源了，它们共同见证过一个朝代大兴佛寺的恢弘气象。
　　历史有时真有些急风骤雨的感觉。大雨一过，云开雾散，那些轰鸣，瞬间似乎便不再被人提起，就比如这焦山曾经的风光。好在，塔是竖起来了。这山，这山下的黄土地，沟沟壑壑，倒有些像历史的盘根错结。再艰涩的历史，因为有了顽强的建筑遗存，多少也会变得温热，有了脉搏。
　　焦山石窟寺塔最早为明代建构，五层，清时损毁，后人重修三层。当年的五级石塔已不可寻，重修的三级石塔倒是能见得历史的一斑，说明焦山古寺从北魏以来一直有香火延续。此塔为三层六角砖塔，三层出檐，雕有补间铺作、额、檐椽、瓦陇；塔身每层各开南向拱形门，内砌梯道可逐层上升；塔顶以砖砌叠涩收口。整个塔结构严谨，雕刻精细，从其形制上看，系明代所建。
　　触摸基座那些坚硬的条石，我的手似被历史的热度给烫了一下。塔是无言的，可与塔相关的岁月却鲜活有生命。我不知道明塔当年缘何被摧毁，五级，已不算小体量了啊，况且，石筑的塔身是不怕火的，那么，只有人为因素能让塔倒下了。兴佛与灭佛的争斗、战争的残酷无情，这些，都是让塔倒下的原由。石塔之下，信众们就地取材，用片石垒起不少的“小塔”，像青藏高原随处可见的玛尼堆，有些滑稽，但也有美好的心愿垒在里头。如果从北魏车轮山的鼎盛算起，到明朝竖塔，这中间已是近一千年的跨度。一千年有多漫长，暂且不去思量，只上山下山一百零八级石阶，就是一百零八步的觉悟。